Русская баня

При сооружении крыши строителю необходимо учесть одно обстоятельство: крыши испытывают нагрузки от ветра и снега. Меньше всего снега накапливается (или его вообще не бывает) на плоских крышах, с которых снег сдувается ветром. Если ваша баня стоит на открытом, продуваемом месте, целесообразно для нее сделать односкатную или двускатную крышу с небольшим уклоном и без чердака. В этом случае конструкция крыши намного упрощается. Но в качестве кровельного материала в данном случае придется использовать только рубероид или кровельное железо, а также алюминиевый гофр.

Односкатная и двускатная крыши:

Асбоцементные волнистые листы не годятся для таких малых уклонов, кровля начинает быстро протекать. Если вы “достали” шифер, угол уклона кровли должен быть не менее 30°. Кстати, на кровлях с углом наклона 30—45° снега за зиму собирается больше всего, и вес его может достигать опасных значений. Во всяком случае об этом надо хорошенько подумать, начиная строительство. Заметим еще, что кровли с уклонами от 0 до 2,5 % считаются плоскими, а с уклонами 2,5 % и более — скатными.

Тот или иной уклон крыше придают в зависимости от климатических условий и материала кровли. При обилии атмосферных осадков уклон крыши делают более крутым, и наоборот. Вообще уклон колеблется от 10 до 60°. На крутую кровлю требуется больше материалов.

Соответствующий наклон стропил и высоту конька определяют по угольнику или математическим путем.

Чтобы найти высоту конька математическим способом, надо половину ширины пролета дома умножить на относительную величину, которая приведена в таблице для каждого угла наклона кровли.


Угол наклона, гр. 5 10 15 20 25 30 40 45 50 60
Относ. величина 0,08 0,17 0,26 0,36 0,47 0,59 0,86 1,0 1,22 1,78



Проверим это правило на следующем примере. Ширина сооружения — 8 м. Требуется определить высоту поднятия стропил при уклоне кровли в 25°. Половину ширины пролета, т. е. 4 м, умножаем на относительную величину 0,47, получаем 1.88 м, т. е. стропила должны быть подняты на высоту 1,88 м.



Обычная крыша бани состоит из несущей части — стропил и обрешетки и наружного покрытия— кровли.

Применяют два типа стропил — висячие и наслонные.

Висячие стропила

состоят из двух стропильных ног бревен диаметром 130—160 мм или досок сечением 40— 180 мм, работающих на сжатие и изгиб и передающих усилие распора на деревянную затяжку, которой служит балка чердачного перекрытия с выпущенными концами. Если доски толщиной 40 мм проблема, вместо одной такой доски берут две более тонкие и сплачивают их между собой болтами, шурупами, гвоздями.

Дощатые стропила легче и удобнее, так как все соединения осуществляются на гвоздях с помощью деревянных накладок. Врубки применяют только для соединения стоек с прогоном и лежнем (в наслонных стропилах). Стойки выполняют из тех же досок, что и стропила.

Для конькового прогона берут брус 10Х10 см, а лежень и мауэрлат (опорный брус для стропил) делают из такого же бруса или из бревен, стесанных на два канта. Хомуты из стальной полосы или скрутки из проволоки диаметром 6 мм прибивают большими гвоздями к мауэрлату, а в верхнем (коньковом) узле — к прогону.

Узлы висячих стропил можно выполнить без ригеля или с ригелем с пролетами соответственно до 6 и 8 м. .Одинарную затяжку делают из тех же досок, что и стропила, а для двойной затяжки берут доски толщиной не менее 4 см. Для ригеля и накладок используют доски толщиной 25—30 мм.

Если в плоскости стропил жесткость обеспечивается самой стропильной фермой, для противодействия ветровым нагрузкам в поперечном направлении необходимо устроить одну-две диагональные связи в каждом скате крыши. Их выполняют из досок толщиной 30—40 мм, прибитых к основанию одной стропильной ноги и к средней части соседней.

Все элементы висячих стропил должны быть жестка связаны между собой — это стропильная ферма, которая опирается только на две крайние опоры. Стропильные ноги висячих стропил, упираясь друг в друга в коньке, создают значительное горизонтальное давление, которое передается стенам. Нижний пояс стропильной фермы (затяжка) гасит распор.

В коньке стропильные ноги соединяют в полдерева, а нижние концы врубают в балку. Расстояние между соседними стропилами 100—120 см.

Сечение стропил зависит от их нагрузки (вес кровли, снега), размера пролета, шага стропил и угла их установки (табл). Применяя подкосы, можно несколько уменьшить сечение стропил. Угол установки стропил (уклон кровли) берется 30°.
стропила должны опираться на стены через настенный брус-мауэрлат. Установка наслонных стропил, таким образом, несколько проще.

Стропильные ноги надо накрепко связать с опорными элементами и в конечном счете со стенами, чтобы крышу не унесло ветром. Делают это с помощью стальных шпилек с резьбой, скоб или стальной проволоки диаметром 6—8 мм.

Стропила поддерживают обрешетку, устройство которой зависит от типа кровли.

Обрешетка.
Под кровлю из штучных и рулонных материалов применяют разреженные и сплошные деревянные основания (обрешетку) из брусков или досок.

Деревянные сплошные основания необходимы под асбестоцементные плитки и рулонные материалы. Основания под плитки выполняют в один слои с зазором между досками не более 10 мм; под рулонные покрытия — сплошные в два слоя. Первый дощатый (рабочий) настил укладывают по стропилам с небольшими промежутками. Второй, защитный — из узких досок под углом 45° к рабочему настилу. Между настилами следует поместить противоветровую прокладку из одного слоя рубероида.

Деревянные разреженные основания нужны под покрытие волнистыми асбоцементными листами, алюминиевыми “гофрами”, черепицей и деревянными изделиями.

Все элементы обрешетки или сплошного дощатого настила прочно закрепляют на стропилах. Стыки брусков, жердей и досок обязательно располагают в разбежку над стропилами. Наибольшие по ширине обрешетины размещают под кромками перекрывающих друг друга кровельных материалов, а также у конька и карниза. Первая от карниза обрешетина должна быть выше остальных на толщину кровельного настила, то есть на 10—35 мм. В коньках и на ребрах кровли деревянные бруски устанавливают на ребро.

Деревянные обрешетины, настил и элементы стропил, не защищенные теплоизоляцией, должны отстоять от дымовой трубы не ближе чем на 130 мм. Закладные детали для пропуска трубы предусматривают до укладки кровельного материала.

Для отдельно стоящей бани небольших размеров требования по прочности крыши значительно ниже.

Основанием под покрытие волнистыми листами служит обрешетка из брусков сечением 60 x 60 мм. На таком основании продольная нахлестка листов будет плотной, листы прочно лежать на бруске обрешетки. Раскладывают и крепят бруски обрешетки от карниза к коньку с шагом 530 мм. Крепят листы на обрешетке специальными шиферными гвоздями с резиновой шайбой, которую покрывают окрасочным составом на натуральной олифе; гвоздь забивают, пока из-под шайбы не выступит остаток смазки.

Обрешетку крыши выполняют с таким расчетом, чтобы на нее можно было уложить целое число листов как в продольном, так и в поперечном направлениях. Если это невозможно, в кровлю вводят обрезанные листы, которые в поперечных рядах укладывают предпоследними у фронтонного свеса, а в продольных — у конька. Чтобы избежать применения обрезанных листов, допускается увеличение или уменьшение свесов кровли на фронтонах, а также изменение величины выноса карнизного свеса.

Основанием для стальной кровли служит обрешетка из брусков сечением 50 х 50 мм или доски толщиной не менее 25 мм. Расстояние между брусками или досками не должно превышать 200 мм. Под лежачие (горизонтальные) фальцы укладывают доски шириной не менее 100—120 мм. Расстояние между лежачими фальцами (при длине листа 1420 мм) — от 1370 до 1400 мм. Иногда под стальную кровлю устраивают сплошную обрешетку с настилкой рубероида, который, поглощая водяные пары, проникающие через чердачное перекрытие, предохраняет кровельные листы от коррозии.

После возведения стропил необходимо без проволочек приступить к покрытию крыши, чтобы предохранить деревянные конструкции от атмосферных осадков. Лучше делать это летом. Рулонные покрытия, устройство которых связано с применением мастик, следует выполнять только при сухой погоде.

Решение, какой кровельный материал выбрать для своего бревенчатого дома, может даться с не меньшим трудом, как скажем, решение о том, чем настилать пол в той или иной комнате. Может ли здесь выбор быть правильным или неправильным? Посмотрим, что говорят другие.

Крыша вашего дома – величайшая возможность заявить о себе. Это яркое творение заставит оценить уникальность вашего дома не зависимо от того, какой материал вы использовали. Сегодня выбор на рынке кровельных материалов велик, как никогда. Здесь приведены некоторые доступные нам современные технологии, применяемые при покрытии бревенчатых домов (указанная стоимость – очень расплывчата и больше служит целям сравнения)

Битумная кровельная плитка (известная также как мягкая черепица, гибкая черепица, гонт, шинглс).
Самая распространенная кровельная плитка, изготовлена из комбинации битума и стекловолокна. Базальтовый гранулят защищает битум от ультрафиолетового излучения. Покупают ее исходя из вероятного срока службы, нижний порог которого – 15 лет (это самый тонкий шинглс) и может достигать 25-30 лет. Срок службы во многом зависит от окружающей среды. Цена за квадратный метр – 150-400 рублей.

Многослойный стекловолокнистый гонт
(многослойная кровельная плитка; ламинированная черепица; архитектурный или объемный гонт) также изготовлен из комбинации битума и стекловолокна, но делается более толстым, что создает трехмерный эффект. Архитектурный гонт придает крыше структурный вид. Эта плитка несколько больше, чем обычная битумная, и отличается разнообразием выпускаемых форм. Гарантийный срок службы, как правило, превышает 40 лет, а цена вырастает вдвое по сравнению с битумной кровельной плиткой.

Металлическая крыша.
Металл – один из наиболее востребованных кровельных материалов для бревенчатых домов. Изготовленная обычно из стали, алюминия или меди, самая известная металлическая крыша – это стоячий фальц, иногда называемый вертикальной кровельной панелью или металлическим листовым кровельным материалом. Также можно приобрести металлические плиты, которые внешне напоминают кровельную дранку, шифер или черепицу. Не последнее среди преимуществ использования металлических крыш – это огнестойкость. Вес этих крыш невелик, и им не страшен даже ураганный ветер. Срок службы – от 30-50 до 100 лет. Приблизительная цена за квадратный метр – 300-1500 рублей.

Деревянный гонт (кровельная дранка).
Как правило, в качестве материала используют кедр, который после установки выглядит просто бесподобно, и со временем приобретает благородный красивый сероватый оттенок, если внешние условия не будут слишком суровы. Однако эти крыши часто порастают мхом или милдью (вид плесени), а сам гонт может пойти волнами. Чтобы справиться с этими недостатками, многие компании обрабатывают свой гонт противоплесенными веществами и антипиренами (что существенно повышает огнестойкость). Средний срок службы – 25-30 лет, стоимость достигает 1400 рублей за квадратный метр.

Бетонная (цементно-песчаная) черепица.
В Европе эти крыши можно встретить довольно часто. Без лишних слов ясно, что они чрезвычайно выносливы и огнестойки, а благодаря способности бетона хорошо впитывать краску, цветовая гамма этого кровельного покрытия насчитывает около 50 цветов. Безусловно, это увесистое решение для крепкого дома, судите сами: на квадратный метр приходится где-то 50 кг веса. Бетонная кровельная черепица выпускается в нескольких профилях и имеет средний срок службы – 80 лет. Средняя цена – 400-700 рублей за квадратный метр. Дополнительные расходы уйдут на усиление стропильной системы, чтобы крыша выдержала вес бетона.

Глиняная (керамическая) черепица.
Она бывает плоской, пазовой, прямоугольной, полукруглой, в форме пластины, бочонка и т.д. Приобрести можно как насыщенный цвет, так и смесь различных оттенков. Эта черепица может быть и структурной, и гладкой. Такое покрытие отличается долговечностью, надежностью, огнестойкостью, способностью поглощать шум, прочностью. Кроме того, оно экологически чистое. На один квадратный метр приходится 50 кг черепицы. Срок службы – от 50 лет. Стоимость – 900-1600 рублей за квадратный метр.

Шифер.
Достаточно прочный и красивый, шифер может прослужить более 60 лет. Толщина листового шифера может быть разной. Лист имеет, как правило, шестиволновый профиль, высота волны 28-32-40-45-50 мм. Шифер кладут внахлест, поэтому масса на квадратный метр может достигать 35 кг. Современные вариации шиферных крыш: прорезиненный шифер и синтетический шифер (мраморная пыль и полиэфирные смолы). Хорошая шиферная крыша стоит в районе 2500 рублей за квадратный метр с установкой.

Замечено, что светлые оттенки той же мягкой черепицы со временем идут полосами, когда дождевая вода омывает крышу. Поэтому прежде, чем определиться с цветом, приглядитесь к крышам соседей. После этого решите, что для вас важнее: к примеру, чтобы ваша крыша хорошо отражала солнечные лучи или чтобы она на долгие годы оставалась такой же свежей и красивой.

Так какой же кровельный материал лучше? С этим вопросом обязательно обратитесь к специалистам в области строительства (а лучше не к одному). После изучения данной статьи у вас появится достаточно знаний, чтобы правильно сформулировать свои вопросы к специалистам. А когда после беседы перед вами предстанет уже вся информация, то ваш выбор будет уже более осознанным и не таким трудным.