Русская баня

Бывали ли вы в свежеотделанной кедром и березой русской бане? Речь идет о незабываемых воспоминаниях реконструированных в начале 70-х годов прошлого столетия Громовских банях г.Томска с березовыми вениками и хорошим краснодарским чаем. Тогда это было удивительным явлением, а сейчас его можно воссоздать на своем участке. Итак, строим русскую баню?! Она в оптимальном варианте должна состоять из трех помещений: комната, где можно раздеться и отдохнуть после процедур за чашкой чая, так называемая помывочная с душевой кабиной и собственно парная. При необходимости первые 2 помещения можно объединить в одно, тщательно продумав его дизайн.
Строительство русской бани.Ориентируясь на минимальные размеры парной (это 1,5х2 м) с учетом Вашего перспективного видения бани в целом, уже практически определены ее внутренние габаритные размеры.
Следующим этапом должна быть ориентировка на местности. Желательно определить геологические уклоны слоев почвы, чтобы вода из септика (сточной ямы) не подтопляла основное жилье. Обычно эти уклоны идентичны поверхностному ландшафту, но если существует желание и возможности, можно вызвать геологоразведочную службу, имеющуюся в любом мало-мальски приличном городе.
Конечно, нет бани лучше, чем рубленная, но сделать ее - серьезный кропотливый процесс, требующий профессиональных навыков. Фундамент все равно будет нужен, необязательно со значительным углублением, но желательно ленточный и армированный Конструкция его должна зависеть от качества грунта. Горизонтальная и вертикальная гидроизоляции обязательны. Она может быть устроена из битума и рубероида, что достаточно надежно, или с использованием современных гидроизолирующих материалов.
В предположении, что стены и перегородка у вас уже готовы, имеются дверные и оконный проемы, можете приступать к устройству простейщего армированного монолитного пояса, хотя для таких зданий он не обязателен. Можно обойтись основой крыши – мауэрлатом, который тоже желательно гидроизолировать тем же рубероидом. Если сруб деревянный, вопрос устройства мауэрлата и монолитного пояса естественно отпадает. Далее устанавливаются балки перекрытия, устраивается подшивной потолок, который утепляется сверху минеральной ватой или другими негорючими утеплителями.
Затем выставляются стропильные ноги, делается обрешетка и настилается кровля. Устраиваются коньки, фронтоны, если хотите, желоба водоотведения, отмостка по периметру фундамента, порог перед входной дверью и прочие мелочи, создающие минимальные удобства.
После песчанно-щебеночной подготовки толщиной 10 см, тщательно утромбовав ее, можно приступить к заливке пола бетоном. Не воспрещается устройство пола из пиломатериала. В любом случае необходимо предусмотреть установку канализационных трапов, отвода из душевой кабины и приточного отверстия для подвода воздуха к отопительному котлу, если он не электрический. Большинство отдают предпочтение твердотопливным котлам (печкам), реже котлам, в которых в качестве энергоносителя используется дизельное топливо или газ. Но, котел должен обязательно иметь возможность устройства каменки. От того, как конструктивно выполнен отвод вытяжной трубы, зависит, как она будет располагаться далее: выходить сразу через несущую стену наружу с последующим выводом вверх над кровлей, или внутри через потолочное перекрытие и кровлю. В инструкциях серийно выпускаемых отопительных котлов подробно излагаются все аспекты их установки с указанием необходимого отстояния их от стен. Сами стены в месте установки отопительного котла должны быть защищены негорючим материалом, например, декоративным камнем. Так или иначе, меры противопожарной безопасности должны быть соблюдены.
Прежде чем приступать к внутренней отделке и устройству полок в парной ее необходимо дополнительно утеплить и одновременно гидроизолировать, к примеру, пенофолом. При этом все стыки аккуратно проклеиваются специальной лентой для обеспечения герметичности соединений.
Следующий этап – укладка керамической плитки на пол, требует только легкого дизайна и профессионального мастерства. Здесь необходимо отметить, что затирку межплиточных швов необходимо производить с применением специальных антигрибковых составов.
По электроустановке (электропроводке) литературы предостаточно, но все же необходимо помнить, что все применяемые токоприемники должны быть влагобезопасного исполнения. В схемах осветительной и розеточной сетей предусмотрите установку надежных и чувствительных электроавтоматов. В дополнение к ним желательно установить устройство защитного отключения (УЗО). Поскольку электробезопасности много не бывает электрокабель лучше проложить в ПВХ-изоляции.
Кстати, рынок предлагает интересный вариант тонированных полупрозрачных термостойких внутренних дверей. Возможно, понравится.
После установки дверных и оконных блоков можно приступить к устройству полок в парной. Так как длина их обычно не менее 2 м в средней их части упоры необходимы, либо даже два равномерно распределенных по длине. Если Вас устроит их внешний вид, полки можно не обшивать.
И, наконец, самый приятный этап внутреннего облагораживания бани – обшивка деревянной вагонкой. Для обшивки применяются такие породы древесины как дуб, кедр, сосна и многие другие. Сейчас часто используется ольха и липа. Возможна отделка другими негорючими влагостойкими материалами. Это уже на ваше усмотрение.
Разместите на уровне глаз спиртовой термометр. Температура свыше 100 °С - достойная температура, поэтому деревянные трапы на полу в парной тоже желательны.